在过去的2021的上半年里,疫情的持续影响还在我们的生活中继续画出波浪,在去年,时装纷纷改变其设计思路和办秀方式,有的设计师通过设计表达对当下的思考,也有的设计师用轻松明快的设计来填满这样一个世界沉重之余的缝隙.当我们回顾当前的秀场,各种各样的元素更迭不断,唯有平衡了轻松与沉重这两种特性的牛仔,是目之所及的重要元素。

  每平方码丹宁布重量小于8盎司的牛仔属于轻型牛仔，但Y/Project却可以用无视这种标准的剪裁创造出版型在硬挺之余又不失流畅的廓形牛仔。Glenn Martens用超过六个月的时间来筹备这个系列,不管是牛仔连衣裙的下摆剪裁还是牛仔外套和牛仔裤倾斜度剪裁口的设计,降低了牛仔带来的随意感的同时变得更有气质,成为了足以独当一面的风格单品。

  在Diesel 新发布的2022春夏系列中，Diesel的性感、快乐、活跃且相当激进的特性表现得淋漓尽致。Glenn Martens在这一季给品牌注入了全新的血液，它让牛仔在保持其特性的基础上变得更加时髦。同时也是Y/Project 创始人的Glenn Martens在两份设计工作面前完成了这个挑战，我们很难说这两个系列有没有彼此影响，只是在两种不同的语境之下，我们变得更愿意去改变规则。

  不得不说现在如果还沉浸于划分男装还是女装是一件老土和带有毒性的行为，这无关去评判各种定义是否成为了禁锢所有人的标准，只是美在标准之间是共通的这一事实从没改变过。就像牛仔元素:人可以同时拥有所谓男性和女性两种气质，牛仔也可以同时拥有随意和富有设计感两种性质，通过对牛仔元素的运用GmbH充分印证了这一观点。我们在赋予一种元素以两个矛盾的特性的同时，大众的接受程度会让这种元素有其自己的意义。

  除了洒脱和浪漫，牛仔自身还平衡了优雅与街头这两种风格，于是牛仔顺理成章地成为了法式风格必不可少的一环。

  在王大仁创作的新系列里，浅色单宁是模特身上的点缀，将其他元素衬托得更为街头前卫。

  在几百年前Nimes就以生产 “Serge De Nimes”而闻名。这种斜纹织就的面料坚韧耐用，当时主要用来制作船帆，所以也就是帆布。而后，该布料传到英国，英国商人却很难发出“Serge De Nimes”的音调，就以Denim简称，后来就把这种一般为靛蓝色，较为粗厚的色织面斜纹棉布就称为Denim，音译为单宁。至于为什么后来叫成了牛仔也就不再话下。

  单宁的历史沉淀也造就了其特有的风格特征，Chanel很早前就发现了这点。

  勇敢前卫的精神一直贯穿于香奈儿这个老牌时装屋本身，香奈儿对于推出令世人瞠目结舌的套装已经熟视无睹，不知道在当时高级餐厅禁止穿牛仔裤进入的情况下，门口的安保会不会拒绝牛仔套装胸前的双C标志和山茶花。

  泳装和牛仔的碰撞，天才如Karl Lagerfeld才能创造出的美好。 这样的传奇组合早就让单宁的可能性无需被证明。

  如果说Chanel注重的是勇敢前卫的话，“女性”两个字就是Dior不断追求的一切。 在2000年，Christian Dior的秀场上诞生了报纸连衣裙，在春夏系列牛仔元素将Dior这一个名字与牛仔和性感串联了起来。

  Christian Dior SPRING 2000 READY-TO-WEAR

  当年由Nick Knight拍摄的广告就用溢出屏幕的性感成就了Dior广告史上令人难忘的经典之一。

  当年被John Galliano的这一季设计感染的不光有模特，还有前来看秀的嘉宾。

  在Balenciaga品牌五十周年大庆之际，我们在久未谋面的高定系列中也发现了单宁的身影。

  Balenciaga SPRING 2003 READY-TO-WEAR

  在19世纪， 美国人为牛仔裤在美国诞生而感到莫大的自豪和骄傲，到了20世纪六七十年代这股风潮又席卷了中国， 李维·斯特劳斯创造的只是Levis这个品牌，牛仔作为一种面料能成为一种文化少不了大众对其的喜爱。

  Serhat Isik和Benjamin Huseby在为后移民时尚攻城略地的同时也变现了他们的勇气和智慧。这种无肩带露肩设计让人想到戴安娜的经典造型。

  谈到戴安娜，她所贡献的牛仔造型更多注重于日常或随意的风格，真正的时尚有时候是需要这种不争不抢的恬淡寡欢的。

  牛仔从来不是无趣的，在Hedi Slimane带来的Celine中他为我们诠释了法式着装的即兴艺术。 巴黎衣橱中的每一件单品都以恰到好处的方式来进行节奏调整和混搭，这其中牛仔裤又成为了众多调性中必不可少的一曲。

  牛仔基因在法国时装闻名于世之际就慢慢的开始世代相传了。不管是想要满足帅气的风格或是文静形象的需要，搭配厚重些的外套或者纱面白色上衣，各式各样的风格都可以围绕着一条牛仔裤得到最和谐的调配。

  粗花呢夹克或风衣，搭配剪裁恰到好处的做旧牛仔裤，每个向往时尚的人都在这样法式风格的搭配里身临其境地上了一课。

  不知不觉间我们已习惯在有底色保证的情况下去做更多的渲染和天马行空的绘画，那么这种习惯从何开始呢?或许和牛仔元素在风格上能带给我们的安全感有关。 不管厚重的皮草作为外套还是牛仔夹克的内衬，牛仔本身的简明硬朗可以中和掉皮草的繁复松软。

  由于牛仔“好相处”的特性，在叠穿的过程中加入牛仔也不失为稳赢的玩法，因为一个稳定的元素在某些特定的程度上来说就是混搭的保证。

  Alberta Ferretti FALL 2021 READY-TO-WEAR

  全身以牛仔色系出现时要注重用面料质感的不同作为区分，让主次更加鲜明的同时也产生了更加舒适的视觉效果。

  当全身都穿牛仔的时候，浅色牛仔会在视觉上优化身材比例，前提是剪裁优良的情况下。

  牛仔最早就是以套装的形式出现的，牛仔外套配牛仔裤的经典搭配别有一番复古的 意味。

  牛仔布早期声名鹊起主要是因为牛仔们爱上了这种淘金工人钟意于其厚实耐用的面料，但如果这种面料的实用性不被当作主角，牛仔的魅力是否还会依旧备受追捧呢？

  SHUSHU ／ TONG denim capsule collection

  答案是肯定的，在牛仔上出现缝改的补丁或者破口流苏早已不是什么新鲜事，就像人不必一直坚强一样，会出现破洞的衣服也可以是受人青睐的时装。

  在亚麻布和棕榈布上作画，会造就不同的画作风格，或许是牛仔布更为独一无二，出现在单宁服饰上的印花也会更加自成一格。

  Burberry 2021 春夏系列中经典风衣进化出了牛仔和皮的拼接的新形态，有如建筑硬朗的的廓形和剪裁，优雅像是奶盖下面的红茶，入口只是开始，回味才是重头戏。

  牛仔面料之所以可以经久不衰到现在还活跃在各个设计师的t台上，是因为其特性能顺应设计的主题去进化， Schiaparelli高定中出现的牛仔裤和牛仔上衣表现出了牛仔融入奢华风格的意图。

  牛仔质感的薄纱使人不禁好奇，为什么和单宁丝毫没有关系的面料，只是因为模仿了牛仔的质感，便能带给人所有单宁具有的特点，除此以外变得更加柔软，可以行云流水般的淌入每个时装爱好者的心里。

  Louis Vuitton也变过同样的魔术，她们用水洗羊毛模仿出牛仔面料的纹理和质感，除去实用性以外，这背后的创意和工艺技巧实在令人叹服:单宁为何能让这么多设计师“手不释卷”？

  人们一直在探讨和尝试牛仔的边界，这一点从LEVIS和各个品牌之间的合作中便可以体会到。

  在LEVIS与华伦天奴推出联名产品以后，LEVIS与Miu Miu的合作也拉开帷幕。

  本次LEVIS与Miu Miu的合作不光旨在设计出更好看的单品，一直以来牛仔面料引起的环境问题都备受重视，在这次合作中， Miu Miu找来LEVIS的vintage单品，将他们回炉改造。

  我们定义不了牛仔元素，牛仔元素也定义不了我们，热血与深沉，阳光与冷漠，数不清多少组矛盾的气质蕴含其中，或许正是因为各种各样的人会选择牛仔，才赋予了它罢黜百家一般的气势和地位。有人说上帝偏爱耶路撒冷，上帝给了这一个地区百分之九十九的爱和百分之九十九的恨才使得它拥有绚烂无比的生命，而单宁绚烂无比的生命不是上帝赋予的，是从几百年前到现在每个选择他的人赋予的。穿自己的牛仔裤，在步伐中留下带有自己故事的脚印，任何一个人都可以是时髦风暴的中心。