牛仔裤如果久穿不洗，除了不卫生之外，汗渍里的细菌还会渗透到棉质纤维深处，分解棉纤维，从而加快裤子面料撕裂的速度。

  有没有发现这样一个问题，我们衣橱里的那么多衣服，似乎只有牛仔这一类单品，被人说「不能洗」？

  目前较为权威的说法是，世界上的第一条牛仔裤是Levis发明的。

  但是，当年那条号称史上第一条牛仔裤的面料，跟我们今天所穿的，完全不是一种面料。

  那是一种原本用来制作帐幕的粗糙帆布，颜色也不是蓝色，而是类似土黄色和卡其色的颜色。

  由于时间久远，而且彩色照片也是直到1861年才出现，所以当年那条裤子，并没有留下太多资料。

  Levis的客户中有一位叫Jacob Davis的裁缝，他有一项独门绝技 —— 在裤子的口袋处，加入铆钉，以解决这些部位容易撕裂的问题。

  Jacob想为铆钉拼接的裤子技术申请专利，同时也向Levis的创始人表示，愿意将专利共同归属两人所有，并用在Levis所有的裤子上。

  同时，由于靛蓝色是一种「非坚固色」，所以会随着水洗以及人们的穿着习惯出现褪色的效果。

  这也是为什么这么多人都想要“养”牛，是因为能在牛仔裤上留下属于你自己的特殊印记。

  「养牛」，简单来说就是，买一条好的牛仔裤，通过长时间的穿，最后穿出专属于自己的痕迹。

  自上世纪50年代，「牛仔裤文化」从美国传到日本之后，在一贯亲美的日本年轻人当中逐渐发展出了一种名为「养牛」的亚文化。

  也正是因为日本年轻人对牛仔裤的这种热爱与追捧，所以目前，世界上50%以上高档牛仔裤的面料供应商与代工厂都在日本。

  比如很多淘宝店都喜欢说自己面料来源的日本冈山和这个名叫Kaihara（中文名：贝原）的工厂。

  Kaihara为日本至少一半以上的高端牛仔裤品牌提供面料，同时也为很多国际知名的牛仔裤品牌提供面料。

  优衣库门店在售的，售价不到300用赤耳牛仔布料做的牛仔裤，就是「Kaihara」提供的。

  GAP售价699元的「1969系列」的赤耳牛仔裤，也是Kaihara提供的面料。

  原本，这只是某些小圈子里流行的东西，最后，却因为一些商家的宣传，慢慢的变成为了「牛仔裤文化」当中重要的一部分。

  牛仔裤多为靛蓝色面料，但是因为这种靛蓝色是「非坚固色」，所以会随着水洗以及人们的穿着习惯出现褪色效果。

  由于靛蓝色染料的特性导致，牛仔裤在磨损后会出现在原本的白色棉芯，蓝白交替形成了一种比原色更具美感的色落对比。

  更有甚者还会买很多小工具，比如砂纸橡皮擦之类的，没事就在裤子上摩擦，就希望早点把裤子「养」出旧旧的感觉。

  如果你是个线的裤子，以及自主品牌低于800的裤子都不建议买，因为品质和格调实在不够～

  问问题这位朋友明显主要是因为不了解这种专门用来「养」的裤子，所以才会产生这样的疑问。

  养牛爱好者们，为了能够更好的保证「养」出来的裤子的每一条破损，每一道折痕都是自己穿出来的，而不是被洗出来的，所以他们会说：牛仔裤建议还是不要经常洗。

  之前杨丞琳在采访中说自己是绝对不洗牛仔裤的，这遭到网友的抨击，娱乐圈中也有很多“养牛人”，如余文乐、潘玮柏等。

  是的，我承认。牛仔裤真实穿着后产生的「猫须」、「蜂窝」，还有褪色，是机器做旧不能够比拟的。

  要说说裤子口袋里建议还是不要装硬物，难道被磨出手机烟盒或者打火机的痕迹，就不是个人专属的痕迹了吗？

  如果你一直不洗牛仔裤，它会加快牛仔裤撕裂的速度，因为污垢和细菌会分解棉纤维，当牛仔裤变得脆弱破裂的时候，即使养出再美的色感，又有什么用呢。

  那些跟你说牛仔裤不能洗，告诉你买回家自己玩脱浆，告诉你好裤子洗完会站起来的商家，尤其要注意。

  牛仔面料在被产出之前，还处于纱线的状态时，每一根纱线上都会被涂上一层浆。

  特别是有些洗水做旧的裤子，做成成品后，还要再做一次做旧处理，人为制造出猫须蜂巢等效果。

  那些没有经过「定型」、「脱浆」、「固色」等工艺处理的裤子，便被称为「未脱浆的原牛」。

  由于牛仔裤的定性工序是在被制作成成品之后才能完成的，再加上面料由于含棉量不同等种种原因，让裤子的缩水率变的极不可控制。

  这需要十分有经验的打版师，从面料的缩水率开始一点点的推算，一点点的尝试，不断的做各种尺寸的样裤，再把面料缩水率的放数都考虑在内，才可能正真的保证被脱浆洗水后的裤子，不至于尺寸出现太大偏差。

  不少品控能力并不那么出众的品牌，以及资金并不雄厚的品牌，在这一块是不敢做太多投入的。

  用「养牛文化」来蛊惑消费者，让我们消费者自己回家「脱浆」，美其名曰「养牛」，实则在转嫁缩水和其它品控风险。

  很多品牌，在面料被制成成衣前，都会先将面料做基础的热缩定型，或者洗水处理，目的是为了防止被制成成衣后缩水。

  一条「原牛」买回来，卖家告诉你，要用多少温度的水浸泡多少个小时，然后再加一点什么白醋食盐之类的做一下固色。

  而且还会明确的告诉你，一定要按他的旨意去严格执行，否则裤子就会缩水到无法掌握。

  所以，还在沉迷于「养牛」的各位仔细想想，你为何需要追求自己回家脱浆？你能玩出什么花？

  养牛这件事，现在已经变成了一些明明没有品控能力，但却偏要说这是格调的小品牌营销出来的概念。

  即便是对牛仔裤和养牛文化狂热的日本人，也不会首先去买这种什么工艺都没有半成品裤子。

  在牛仔裤发明的最早期，人们都是用穿的方式，通过日常的摩擦，来让裤子表面挂浆逐渐脱落的。

  这时候的裤子，由于已经被穿过一段时间了，裤型已经基本和人的腿形保持一致了，所以这时候虽然面料上的挂浆没有了，但是裤子不会突然变小变紧。

  所以挂浆脱落之后，里面的牛仔面料，非常容易褪色，不仅会把椅子沙发白球鞋都给染色，还会一摸就是一手蓝色。

  这就是为什么淘宝上的一些小品牌们，一再要用仪式化的方式来教育消费者，要如何脱浆，如何自己去加点盐白醋做固色的原因。

  真正品控严格的大牌，在裤子做成成品后，会把裤子送去洗水厂做脱浆、固色、加柔等处理。

  如果你是一位养牛爱好者，或者希望开始慢慢地接触「养牛文化」，养出一条属于你自己痕迹的裤子。

  优衣库售价不到300的赤耳牛仔裤，还有GAP的「1969」系列都是不错的入门级选择。

  愿意多投入一点，想再追求一点品质感的，就买「日版EVISU」，Levi‘s的「LVC」或者「日本制」系列以及Lee的「101」。

  Levi‘s的「LVC」，日本和美版的在面料上没什么差别，不同的就是日本的细节精致些，美版的粗糙一点而已。这个还看个人喜好了。Lee的「101」系列也是一样。

  其余的「Levi‘s」，「Lee」和「Wrangler」，虽然号称美国的三大牛仔品牌，但是都是我国代工的。如果我没记错的话，「Lee」和「Wrangler」好像还是同一家代工厂。

  网上卖「原牛」的自主品牌，价格之所以有差异，大多是由于各家行业资源不同而导致的生产所带来的成本不一样，从品质上来说都大同小异。

  犯不着买太贵的，但也别买太便宜的，因为很多人不会知道那些便宜的裤子用的染料和固色剂对人体有多大伤害。

  以上这些价位区间的牛仔裤，首先五金件的品质是会有保证的，其次染料和固色剂的使用也会让你放心，并且也会少了很多华而不实的「智商税」。

  这也导致了这么多年，我自己除了一些日本牌子的衣服外，不很少买别的牌子。尤其是欧美的一些快时尚品牌。

  首选「优衣库」的赤耳牛仔裤和GAP的「1969」系列，具体原因前面已经提到了。

  供应链不强的小店通常只敢做「28」、「30」、「32」、「34」这种跳码。

  如果一家淘宝店里卖的赤耳牛仔裤，全都是原色未脱浆的，那么建议谨慎选择，具体原因前面已经说到了。

  如果一家淘宝店除了牛仔裤之外，还有很多周边产品，通常这家店子的供应链不会差。

  洗水（做旧）款的牛仔裤，意味着裤子已经做过固色、防缩水、加柔等工序。买回来直接穿就可以了，省时省心。

  「洗水款（有破洞和补丁）」根据复杂程度，建议购买「200～800」这个价位区间的。

  我以优衣库年年都会推出的赤耳原牛举例。通常市面上的牛仔裤，厚度都在12oz-14oz左右。

  如果你是一个初入门的爱好者，那么我的建议是：买14oz左右的就行了，不厚也不薄。四季都能穿。

  理论上来说，只要不是那种里面植了绒的冬款裤子，或者带弹力的牛仔裤，所有的牛仔裤都是可以养的，都是会越穿越有个人痕迹的。

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