每年4月和10月，徐汇滨江会定时呈现一拨“潮人”，持续时间3至5天不等，大多是来参与每年两季Ontimeshow订购展会的规划师、买手和时髦人士。

  “我刚送走一拨客人，都是来订购的，他们早上10时展会刚开门就来了，下午4时才走。”王海震结业于英国中心圣马丁学院，2011年在伦敦创建了一个独立女装品牌，从四五人的小工作室，开展成年销售额达千万元等级、入驻途径近100家的规划师品牌。

  令人意外的是，包含王海震在内，不少业内人士都表明，早在疫情产生初期，“国潮”“国货”的生存环境和消费商场就现已开端改变。买手们因疫情无法到海外选品，部分海外品牌出货阻滞，加之物流运送周期拉长，补货速度受到影响。之后跟着我国疫情防控成效显著，商场复苏较早，因而国内品牌在出货、补货、物流等方面具有天然优势。关于以商场为导向的商场和买手店来说，自然会更多地以挑选我国品牌来确保产品的安稳供应。

  2016年，王海震刚刚回到国内开展时，曾在紧邻上海的昆山花桥寓居过一年半。原因很简单：服装工厂在那里。

  “我触摸过一些本乡纺织厂，出产的面料一点不差，但到了实践订购阶段，1000件产品中有近对折达不到质量要求，品控十分不安稳。”王海震说。当然，相较十年前他刚刚创建品牌时在国内外商场面对的诸多困难，他觉得今日不只我国的服装零售商场现已开展到必定规划，出产工艺和产能也有了显着前进。一位从业者举例说：“许多人说莆田鞋的质量不错，阐明咱们的工厂能够做出好东西，也知道研究哪一种工艺和样式能够卖出货。”

  “这个跟消费自傲和文明自傲有关。”SND是一家诞生于重庆的买手店，负责人张轩玮说，现在店内售卖的我国品牌占比已达50%，而且这一份额仍在不断上涨。跟着“95后”“00后”开端成为新的消费主力，他们明显现已有了自己的消费观和价值观。“他们不太在乎品牌来自我国仍是外国，招引他们的是规划自身。”

  在王海震的著作中，棉质面料占比约为30%，是首要的面料种类之一。此前，他常常选用瑞士产的棉花，质量好但也价格不菲。“许多规划师跟我相同，找面料的时分必定先看料子好不好，并不必定清楚每种面料的详细来历。”“新疆棉”风云产生后，王海震开端仔细了解我国自己的棉花出产基地，这让他比较全面地认识到国产面料的特色和竞争力。

  另一个改变在于工厂的情绪。王海震说，国内一些服务于海外品牌、高端品牌的工厂，对批量出产的起步量有必定要求，因而产能首要服务于规划化的商业品牌，小品牌较难触摸到这些高质量的工厂。而跟着海外订单下降、国内工厂产能开释，这一状况有了改变。“工厂对规划师的起步量要求没那么高了，相同地，规划师也应该考虑怎么让著作更好地完成‘量产’。”

  坐落徐家汇商圈的东方商厦徐汇店，于2016年闭店进行全体提高后，次年9月敏捷引入了品牌买手店the balancing。相同的开放式百货空间，品牌却换成了Acne Studios、Jil Sander、Masion Margiela等这些我国顾客重视已久的海外规划师品牌，以及Yirantian、SHUSHU/TONG、Xu Zhi等近年来气势微弱的我国规划师品牌。

  “新疆棉”风云，还让人们重视到我国在国际服装工业的话语权和规范拟定等问题。

  此前，Grace Chen品牌创始人、高定规划师陈野槐承受记者采访时，曾泄漏2009年她从美国回到我国创建品牌时遇到的困惑：没有专门为我国人身段拟定的国民尺码，国内商场上售卖的服装首要依照品牌所属国家的尺码来区别。所以呈现了“尺码混战”的状况，既有“6、8、10”这样的英美尺码，又有“38、40、42”这样的欧洲尺码，更多的是总令顾客难以把握实践巨细的“S、M、L”尺码。

  刚刚完毕不久的2021秋冬上海时装周，将近50场品牌新品首发会集露脸，既有商业品牌，也有独立规划师品牌，发布地址从时装周主会场新天地，延伸到徐汇滨江、静安嘉里中心等各类空间载体。就在间隔Ontimeshow展会主会场西岸艺术中心一街之隔的上海油罐艺术中心，由买手店发家的LABELHOOD作为时装周前锋规划的细分发布渠道，展出了近20场国内新锐规划师著作。